6 bar kompresszió kevés?
Tisztelt motordoki!
Van egy '92-es SUZUKI RG 125 Gammám!
Dugattyúvásárlásra adtam a fejemet, ugyanis az utóbbi időben egyre erőtlenebbnek érzem a motort, volt már példa arra hogy 9000-res fordulat felett nem húzott, és egyszerűen 100-nál megállt a motor!
Az előző tulaj állítása szerint 1500 km-es Vertex dugó van a motorban, de az alapjárata zörgős-csörgős, egyesek szerint a gyűrű a felelős. Azóta én tettem bele még olyan 3000 km-t. A problémám csak annyi hogy 6 bar a kompresszió csőgázon. Az új, fojtott DT 125-ösök elmennek mellettem! Van, aki azt mondja, hogy be kéne karburálni a motoromat, akkor viszont egy CO kibocsájtást is méretnem kéne, kb. milyen érteket kell, hogy kapjak?
Ha dugattyút veszek, mennyire számít az ára, vagy inkább csak a bejáratás módja? Van értelme több olajjal (jelenlegi arány 50:1.1) bejáratni a dugót, vagy elég lehet csak egy esetleges alapjárati telitank elfogyasztása?
Van értelme esetleg új hajtókar és főtengely csapágyakat venni, esetleg főtengely felújításra is adjam a fejemet?
Remélem rengeteg kérdésemmel, nem fagyasztottam le a rendszert!
Válaszodat előre is köszönöm, Vinarz Balázs
Kedves Balázs!
Sok kérdést tettél fel, de ezek a kérdések más modelleknél is
gyakran előfordulnak, úgyhogy kicsit részletesebben megválaszolom őket.
A zörgős, kopogós alapjárat az esetek többségében a dugattyú
billegéséből ésvagy a csapszeg, illetve a hajtókar lógásából van. A
dugattyúbillegést az új dugó nem tudja kiküszöbölni, ha a henger már
kicsit hordósra van kopva, ezért ezt meg kell mérni, hogy tisztán
lássunk. A 6 bar kompresszió végnyomás (erre gondolsz?) kevés. Ez már
önmagában elegendő ahhoz, hogy a motor erőtlen és nehezen indítható
legyen, ez gyakorlatilag a gyári alsó kopásérték alatt van.
A karburálást pedig bízd egy olyan emberre, aki járatos a
kétüteműek beállításában. Nem kell ehhez CO-mérő, inkább egy tapasztalt
fül és egy éles szem. Amikor a karburátor jól van beállítva, a motor
hangja megváltozik, a gázt máshogy veszi (peng) valamint tartott gázon,
részterhelésnél sem hebeg, rötyötöl, nagy fordulaton pedig kiforog,
minimális füsttel vagy teljesen füstmentesen. Mint látod, ezeket a
dolgokat nem lehet elmondani, ezeket a helyszínen kell megnézni,
meghallgatni, majd egy állítás után menni vele kicsit hosszabbat (10-30
km) és gyertyaképet nézni. Ezekből már nagy biztonsággal ki lehet
okoskodni a következő lépést.
Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a gyors és hatékony égésnek
a megfelelő kompresszió alapfeltétele, ha a motor kopott, az égés nem
hatékony, a teljesítménye nem megfelelő és erősen kormoz, füstöl. A
henger megmérése azt hiszem nem elodázható.
Ha a motor egyébként rendben van, akkor a bejáratást normál üzemi
körülmények között kell végezni, kicsit dúsabbra karburálva, de nem
túlolajozva a benzint. 1:40 alá én nem mennék, ha az előírás normál
üzemre 1:50. Ennél fontosabb a jó karbibeállítás, mert kevés benzin =
meleg motorüzem = megragadás, nagyobb kopás.
A normál üzemi körülmény azt jeleni, hogy nem óvatoskodva, hanem
ahogy a motorral ésszel közlekedünk, ami nem verseny, hanem közúti
közlekedés, de nem biciklis tempóban.
Mesélj, mi fáj?
Írd meg
emailben
motordoktorunknak, milyen motorod van (márka, típus, évjárat), és
mik a tünetek. Ha lehet, használj ékezeteket, és ne küldd el
többször a levelet!
A választ postafordultával MOTORDOKI rovatunkban olvashatod.
Természetesen csak a problémák egy része orvosolható távgyógyításos
módszerrel, mindenki maga döntse el, milyen mélységig mer beletúrni
a motorba.
Bizonyos esetekben nem ajánlatos házilag bogarászni, ilyenkor
természetesen doktorunk is azt javasolja majd, hogy fordulj
szakszervizhez.